云南滇境游_七贤镇

云南的旅游资源实在太丰富了，这是我第三次来云南，由于时间限制，依然只能选择两个地方主要游览。滇北大理白族自治州和滇南西双版纳傣族自治州，兼顾风景、名胜、少数民族风情、美食……
此行三程机票可谓一波三折，或航变或取消，经过三次退票重出才最终确定下来。
不过不全是麻烦，也从中收益不少，比如往返从大兴机场调到了我喜欢的首都机场，起飞时间也更合心意了，当然，最重要的还是票价比初定时便宜了千余元！
或许，一切真的都是最好的安排。
因为有做旅***业的朋友在云南，这次的酒店基本都是朋友推荐和帮忙预订的，无论地段、价格还是特色，都是最方便最经济的。
巍山古城南诏古国发祥地
巍山古城和巍宝山都是南诏古国的发源地。唐朝时期，现在的云南地区原有六大诏，诏即国家的意思。南诏原称蒙化，因地处六大诏的最南面，而称南诏。
南诏在诏主皮逻阁的统治下日渐强大，吞并了其他五诏，建立了南诏国，建都太和城（太和城遗址公园）。
今天的巍山古城和巍宝山已经没有南诏时期的痕迹了，基本为明清时代的建筑遗存。

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巍山古城在下关区的东南方向，驾车需一个小时左右，主要为盘山路，路况一般。巍宝山距巍山古城十几公里，可安排一天游览。
巍山古城的布局呈棋盘式，以两座鼓楼所在的大街为主街，主要看点均在主街或离主街不远的巷子内。
星拱楼，俗称小鼓楼。

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拱辰楼，俗称大鼓楼，2015年初被大火烧毁，现仿古重建，特定日期才会开放登楼（具体特定在哪天我也不太清楚哈）。

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巍山古城与大理古城相比，更朴素，更安静，更有生活气息。
在大理旅行，记得不要起的太早，古城一般要到将近十点才会苏醒过来，家家户户才会打开六合门，开始一天的生意和生活。
古城内居民的生活还保有些许的古风古韵，城门口会张贴讣告，城内的书店还可代人写字写信……
好像时间对巍山古城的改变慢了一步，不，准确地说，是现代化和商业化还没有完全侵入古城，金钱是可以乱人心性的。

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在地官坊东侧的人文巷内有一座梁家大小姐的宅院，现在改为民俗博物馆。我原以为不大的博物馆匆匆看过，也算为行前未做攻略增补些知识，没想到走入梁小姐的宅院却也算是一场奇遇。
穿入小巷，来到民俗博物馆门前，本以为这是一处景点，我想怎么也应该是大门开敞，接近门庭若市般热闹吧。
谁知博物馆的门紧闭着，上面写着“参观博物馆请联系某某人及电话”的字样。我刚拿出手机想拨打电话，突然门开了，出来一位老奶奶，我上前询问可否参观博物馆，她转身朝里面用方言说了几句我完全听不懂的话，随后出来一位50多岁模样，短发，很面善的阿姨。

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阿姨带我们进入博物馆这座两进的小院，里面还有几个艺术气质很浓的年轻人，好像在等人，也好像在谈生意。阿姨送走他们，便来招呼我们了。
原来这座小院曾是巍山古城首富梁家宅院的一部分，也就是大小姐的院落。整个院子的其他部分均被大火毁损。所剩下的这部分宅院原来也是地方机构的办公区，现在租给眼前的阿姨，存放她和她先生多年的收藏。
这些收藏品包括巍山范围内的，也包括全国其他地方的，比较有特色的是茶马古道上行走的马帮用具、巍山地区曾使用的装骨灰的陶罐，还有整整一面墙的甲马版和甲马纸。甲马纸是大理地区民间信仰使用的纸符，包括婚丧嫁娶，诅咒和祈福等等，人们遇事时会燃烧甲马纸，祈求神灵的护佑。

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两层的阁楼装满了阿姨和她先生的收藏，还包括文房四宝、牌匾、服饰、乐器、佛像、佛教的礼器和贝叶经文等等。
藏品的种类很多，阿姨的讲述虽不算丰富，但也包罗万象，足以为游客大致描绘出巍山地区的风俗和传统生活的影像。

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阿姨和她先生的故事也感动了我，他们用多年的精力和财力坚持收集这些民间物件，久而久之，以自身的能力和技术已经无法好好维护下去。最终他们找到了中央民族大学，将部分物件捐赠给大学，用以研究和保护，2020年9月夫妇两人也专门北上，到中央民族大学完成捐赠仪式。

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巍宝山恰是茶花盛放时
巍宝山地处巍山古城南10公里处，是一座道教名山。景区内以环形步道为参观路线，也就是不走回头路的意思，串联起大小20多处道观。
这些道观大多是清代所建，有些或许近期维护过，崭新、规整，另一些就显得更加的古意盎然。

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灵官殿内的古茶树是园内的一个亮点，观茶花的最佳位置在灵官殿后面的平台上。四百多年的茶树在冬末初春之际依然多姿盛放，为绿意中增添了新的气象。

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其实巍宝山的景区面积很大，全程走下来需要4小时左右。如果体力有限、时间紧张建议走到前山的玉皇阁，或山顶的斗姥阁后便原路返回，后山的道观较少，主要以自然风光为主，走山路也比较耗费体力。

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结束了半天的爬山之旅，急需疏通筋骨、缓解疲劳，最好方式就是泡个温泉！
赶到洱源的大理地热国温泉酒店，泡着露天私汤，看着流星划过，憧憬着一片宇宙苍穹。
沙溪唯一活着的茶马古集市
沙溪古镇因为地处偏远，道路周折难行，阻挡了大批游客的脚步，而被保存的更为完好，也显得更加的淳朴内敛。
古镇内四方街为中心，紧邻四方街的寺登街在2001年的时候被评为“茶马古道上唯一幸存的古集市”，并列入世界濒危建筑遗产名录。
沙溪古镇因周边的诺邓、弥沙等地开采井盐而成为盐业的集散地。著名的诺邓火腿就是因其使用的井盐而让口味与众不同。除此之外，沙溪也曾是茶马古道上的重要驿站，古城外的玉津桥就是来往西藏的必经之路，走在坑洼不平的桥面，还能找到马当年蹄留下的印迹。

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疫情影响再加上沙溪本身的交通难行，古镇内游客不多，店铺也没有完全开张，喧闹少了一点，恬淡多了一点。
离开主路，拐进小巷，有些人家在重建房屋，或改成民宿，或改成店铺，为了旅游业的复兴早早准备起来。
古镇比我想象中的还要小一些，走遍大街小巷，犄角旮旯，也不过2小时左右便可看尽。

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离开之前，在寺登街找了家餐馆吃饭，下午不到4点的光景，也不知是中饭还是晚饭，只觉得饿了便吃而已。点了老板推荐的两个菜，卤肉和蒸茄子，他说这两道菜他们家已经做了很多年。
等菜的时候和老板闲聊起来，他是本地人，这间店铺就是自家的房子。他推荐的两道菜是家人烹饪的，也是他家的日常饭食，他说自己开店很多年了，从来不请厨师，都是自家人炒菜，他就是要经营家的味道。
临窗而坐，看着寺登街往来的人潮，品着沙溪人家的味道，听老板讲讲他见过的游客趣事，岁月静好，便也不过如此吧……

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石宝山手脚并用，爬山狮子关
刚到石宝山景区大门的停车场，我就被猴子“霸陵”了！
车刚一进停车场，就有一只猴子一直跟着我们的车，并不断地在车的周围打转儿。
华先生刚停稳车，下车去景区大门口询问门票的问题，留我一人在车内。突然猴子“啪”的一声趴到驾驶员的车窗上，转动着大眼睛往车里窥探，不时用抓子挠一下玻璃，发出“嗞，嗞”的声音。
见我毫无驱赶之意，机灵的小猴子更加得了势，一蹬腿儿便坐到了左侧的后视镜上，看看车内的我，又看看车外的同伴，一副伺机而动的架势。
我还是不搭理它，继续在车内自顾自地涂防晒霜，它自己待了一会，变得有些急躁，一下跳到前车盖上，瞪着我，终于和我面对面了哈，形成了彼此对峙的“难堪”局面。
我怕自己冒然下车它会扑过来，打电话给华先生，请他“调庭”。
小猴子见华先生回来了有些胆怯，跳下车，但是毫无离开之意。等我们快要走出停车场时，发现这只可爱的小猴子居然爬上了车顶，占领高地了！

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后来，听景区的工作人员说，疫情前这里游客很多，这个人喂点那个人喂点，这些猴子就没挨过饿。现在疫情影响，基本没有游人，猴子们饿极了，胆子也就越来越大。

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想在石宝山游玩得尽兴，是一定要住在沙溪古镇的!
石宝山在沙溪古镇北面18公里处，景区面积广大，主要分为三个景点：宝相寺、石钟寺+ 狮子关、沙登箐，且每个景点之间都要乘坐摆渡车。每个景点的摆渡车都有固定的发车时间，等候时间较长。
石宝山共有16个石窟，主要的看点就是造像都具有南诏大理国的特色，其中还有一个波斯人造像，也是远近闻名的。
我只游览了石钟寺和狮子关，宝相寺是因为时间有限而没有参观，沙登箐是因为距离实在太远，看到一块手写的指示牌（不是官方的指示牌），从石钟寺徒步到沙登箐有14.5公里，我们便放弃了。据说从沙溪古镇可以开车到沙登箐，感兴趣的小伙伴可以研究一下，我没有尝试，未曾证实。

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上两图为一号和二号王者像石窟，石窟不大，距今却有一千多年的历史了，因其表现了南诏大理国的宫廷生活而闻名。
南诏国曾依附于大唐，后因南诏实力逐渐强大，并向今云南、四川、缅甸、越南等地迅速扩张，与唐朝和西藏吐蕃形成三足鼎立之势，唐王朝便想趁其根基未稳之时除掉这个隐患，而发动了“天宝战争”。
南诏当时的诏主阁罗凤顺势与西藏吐蕃结盟，在洱海边大败十万唐军，大唐也因此大伤元气，随之次年的“安史之乱”，让盛世大唐彻底走向衰落。
大理古城外的南诏德化碑，就是阁罗凤为详细记述叛唐经过与缘由而立，也道出了南诏叛唐的无奈。
日后南诏又因西藏吐蕃的政策日渐严苛，转而再度归顺于唐朝，再度归唐的标志性事件也就是著名的苍山会盟。
南诏国是彝族人建立的国家，风雨飘摇了160多年，被后来白族人建立的大理国所灭，或许这就是南诏的命运，虽曾国力昌盛，却也常年夹在唐朝和西藏吐蕃两大强权之间，只能左右逢源、合纵连横，保护自身的安危，并寻求一片生机。

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大名鼎鼎的波斯人造像，在九号石窟内，如果攀登狮子关的话要注意指示牌，九号石窟并不在主路上。
雕像仅有一处矮小的岩石为载体，且上面盖了房子，门上了锁。也就是说，游客只能从门缝中看到这座波斯人雕像。
雕像磨损较重，但依然能看出服饰和发带的异域风情，后面有四个大字“波斯国人”仍能清晰可见。

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站在石钟寺的半山腰看对面的狮子关，心里思量着却是有些险要，但不足为惧。
不过这次我真的自大了！
在石钟寺的山顶沿着指示牌下山，来到一处山坳，便是狮子关的起点。开始还好，只是台阶路，越往上山体越接近垂直，原路返回看似不可能了，只能手脚并用，艰难攀爬。路上遇到一位独自上山的女孩，相互鼓励，二十分钟左右便可登顶。

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【云南滇境游】这次是站在狮子关的半山腰眺望对面的石钟寺，想起之前的自大，也是一件趣事。

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登顶狮子关后，沿着步道，十分钟便可走到主路上的摆渡车停靠站。当天因为时间紧张我没有吃早饭，一上午的体力消耗早已饥肠辘辘，在停靠站点了一份鸡蛋炒饭，配上云南特有的辣味腐乳，别有一番滋味。放下碗筷的瞬间正好听到摆渡车发动的声音，抓起背包冲向车门，错过这趟车，真不知何时才能下山了。
双廊临海小住，望月观星
从大理北部的石宝山开车到双廊，大概两个小时左右，到双廊已是华灯初上。民宿的老板在停车场等候，帮我们一起提着行李走入双廊弯曲狭窄的小巷。
我们住的民宿就在洱海边，露台上就可以眺望苍山和洱海的风景，落地窗旁有一个圆形的泡澡池，晚上观星泡澡，也是不错的享受。

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都说双廊是观洱海最佳的地方，前几年大肆开发，像一个大工地一样家家盖楼，户户建房。政府下令拆除，才保留下今天双廊的齐整。我觉得观洱海最佳的选择还是环洱海的线路，驾车或骑行。
天黑以后，我和华先生才上街游览和觅食，在一家评价不错的餐馆团购了一份套餐，味道真是差强人意啊，我很少浪费，但这次真是不得不浪费了哈。
因为疫情的影响，又是春节前夕，夜晚的双廊太过清冷，游人寥寥，店铺也只开张了一小半而已。
沿着主街一路走到玉几岛，据说岛上的渔村已经有上千年的历史了，夜太黑，我已无暇寻找渔文化的踪迹了。

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在与杨丽萍的月亮宫一墙之隔的地方原路返回，看到有人边走边直播，如果我是播主，看到此番落寞真不知该说些什么。买了一份切片的香园（一种水果，有降火的功效，可是味道怎么那么像萝卜呢），一份泡鲁达（甜品），一瓶鲜榨石榴汁，便回到民宿了。
冷清的街道，不如在露台上看星星来得惬意呢。

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喜洲田园牧歌，才是点睛之笔
从双廊驱车一个小时到喜洲，这里是白族的聚集地，也是大理文化的发源地，老舍在《滇行短记》中将喜洲描述成一个奇迹，“我想不起在国内什么偏僻的地方，见过这么体面的小镇。”
喜洲古镇内留存了百余座宅院，建筑也都带有浓厚的白族特色，部分还融入了一些西方的元素，很有看头。
喜洲是大理北部最大的白族镇子，幽深的古巷和斑驳的石板路，都是喜洲千百年变迁的见证。

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喜洲的主街早已商业化了，最打动我的其实是城外的一片田野，远处的青瓦白墙点缀其间，一片田园牧歌的风景，令人心旷神怡。
田野边红色围墙的就是赫赫有名的喜林苑，曾是喜洲商帮 “鸿兴源”的经理杨品相老先生的府第。商帮从事进出口贸易，在抗日战争期间，甚至开通了印度经西藏至云南的贸易通道，为保障大后方的物资供应做出了贡献。

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喜林苑英文叫The Linden Centre, 由美国的林登夫妇创办。林登夫妇游历亚洲二十多年，80年代就以留学生的身份首次来到中国，之后又作为外企驻华高管和顾问多次往返中美。
他们非常喜爱中国文化，花了四年时间走遍中国的大江南北，最终因云南少数民族地区民俗的丰富多彩，而定居在喜洲。
林登夫妇在2004年来到了喜洲古镇，并决定把杨老先生的府第作为他们的文化交流会所。经过前后两年时间与当地政府以及文化部门沟通，最终得到了政府的首肯和支持。
今天的喜林苑，除了住宿也是一个文化交流中心，可以在此举办各类文化交流活动，据说酒店还会带住店的客人逛菜市场。至于房价嘛，我没详细寻过，大致在千元以上吧，可通过官网预定。

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喜洲的主要景点还有严家大院，是曾经这里的首富严子珍的住宅，在大理旅行随处可见的“下关沱茶”就是严家商号生产的。时间有限，我未能入内参观，据说这座宅院也是整个喜洲保存最完好的一个院落，也是白族建筑中“三坊一照壁，四合五天井”的经典之作。
匆匆掠过喜洲，途经未开放的太和城遗址以及南诏德化碑，一路直达苍山脚下。
寂照庵未讨得斋饭，却寻得一场多肉盛宴
将车停在苍山感通索道的停车场，沿路上山，在主路旁一个非常不起眼的地方就是寂照庵的山门。不起眼到什么程度呢，我拿着高德地图，还是走过了，折返回来又找了半天，才在一片葱茏的绿植后面找到山门。
寂照庵是大理地区最早开放的一座尼姑庵，得名于“感而遂通、寂静照鉴”，与名声震震的感通寺遥相呼应，如今因为寺内提供自助斋饭而成为旅游圈内的网红。
在闭门不见的德化碑门口给寂照庵打电话，已是正午过半，想询问午餐是否还有，被告知午餐时间是11点半到12点（大家去吃斋饭前最后再提前确认一下时间）。未讨得斋饭，却依然心心念念要去寂照庵。
庵内只有两进院子，前院是让人目不暇接的多肉盆景，后院是斋饭区以及喝茶。

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一进寂照庵，我就被眼前的多肉盆景吸引了，不知道是不是因为我生活在北方，从来没有见过这么多品种，颜色，造型，数量的多肉植物集中在一起。

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据说这些多肉植物都是妙慧法师亲手培育的，她19***出任寂照庵的住持，始终坚持日出而作日落而息的生活作息。法师热爱花卉，看到喜欢的花就在寺内自己培育，数十年如一日的坚持使得今天的寂照庵花香满园，成为一座最文艺的尼姑庵。

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在寂照庵，多肉已成气候！

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大理古城雨后得见苍山雪
进入大理古城时，正是即将落雨的天气。
我们的车停在古城外的停车场，一手拖着行李箱，一手举着高德地图，问了一次路，还差点被指错了方向。虽然客栈距离古城的城门不远，但是石板路上拖拽着行李，总是艰难。
巷路纵横，深一脚浅一脚地找到预订的客栈，却吃了闭门羹。大门紧锁，像是许久未曾营业了。赶忙联系店主，又被指了新路。原来这家客栈有一个主店和一个分店，不知道刚刚闭门的是主店还是分店。
新的问题又接踵而至，没有查询到我们的预订。这间客栈是云南开旅行社的朋友帮我们预订的，房价自然也是有很大折扣。店主和善热情，赶忙联络，随后告诉我们还有最后一间房，于是便顺利入住。可是，一晚住下来，我发现其他房间好像并没有客人哈，不过我也无暇探明缘由。
晚上到下关区（大理市的主城区）跟大理的老朋友见面，又认识了新的朋友，开心之际发现窗外已是暴雨倾盆。幸好朋友开车将我们从下关送回大理古城，进客栈时早已冻得瑟瑟发抖。原计划夜游大理古城的，这下也泡汤了。

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雨过天晴，走入古城的清晨，朝阳中便见远处“苍山雪”的盛景。
洋人街，是大理古城最热闹的街道，两边的酒吧永远乐声震天，跟如今的清冷相对，确实令人唏嘘。一场瘟疫肆虐，改变了多少人的生活轨迹。
接近正午，古城的生活区才开始渐渐聚拢了人气，参观了一座简素的基督教堂，在邮局门口给蜂友寄了一张明信片，匆匆走过古城的主干道，便回到酒店准备退房了，下午一点多，便是飞往西双版纳的航班。

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真正留给大理古城的时间不过一两小时，对于如此著名的一座古城来说，确实没能好好领略它的与众不同。其实原计划此行云南的十天都在大理游览的，后为了兼顾西双版纳才把时间砍去了一半。
不过，对于大理，我没有遗憾，未完待续，必将牵引我故地重游。
行文至此，似乎我还没有提到过，我的姥姥就是云南人，云县，那个隶属于临沧，却离大理很近的地方。苍山与洱海，也算我的半个老家。
命中注定，大理，是一场来日方长的旅行……
中科院植物园野外植物大课堂
腊月二十九的一早，阴云密布，从景洪驾车到中科院植物园，一半时间都是在雾气弥漫中行驶，虽然高速的路况不错，但大雾中能见度太低，一路都在提心吊胆中度过。
到了中科院植物园，先去旁边的勐仑镇解决早饭，9元一碗的米线，让我窥得这个小小的勐仑镇因紧邻植物园景区连物价都飞涨了，不由得在这个冷得发抖的早晨又倒吸了一口凉气。
一碗热乎的米线下肚，确实不再打冷战了。赶到中科院植物园门口，以当时的天气，不知道是否会下雨，原计划是逛西区和东区的，因为天气原因暂时买了门票和西区的电瓶车（东区的电瓶车可以在景区内买），又请了一位傣族女孩做讲解，也是先付了西区的讲解费。
（注：全天我们逛了两遍西区，一遍东区。上午逛西区的时候阴天，中午开始放晴，下午我们先逛了东区，后又折返回西区，因此游记里西区的照片均为下午放晴后拍摄。）

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整个植物园就是一个野外植物大讲堂，由世界各地引进的植物品种，汇聚于此，用于研究也用于游览。一路观赏和学习了很多以前从来没有见过的植物和花卉，在跳舞草前，讲解员会一边唱着傣族歌曲，一边让我们观察叶片的收缩。
傣族的饮食喜欢酸辣的口感，会煮一些叶子来调入酸这种味道，看到这种叶子的时候，讲解员会随手摘下几片，让我们边走边嚼，体会叶子中酸酸的味道。

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有傣族讲解员的陪伴，我们的参观省时省力，充满了乐趣。中午抵达东西区电瓶车交换站点的时候，太阳已经出来了，我们决定下午向占地面积更大的东区进发，在换乘点，买了东区的电瓶车票，又付了讲解员东区的讲解费。（有些攻略上说植物园的讲解员只讲解西区，东区太大了一般没有讲解员陪同，其实这是错误的信息，讲解员可以陪同讲解东西区。西区100元，东区160元。）

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东区主要是绿石林和热带雨林两个景区。绿石林是需要沿着木栈道爬山，山顶上可以眺望罗梭江，也是这一地区的母亲河。热带雨林区是植物园最著名的绞杀榕和大板根的所在地。
在绞杀榕面前，我是如此的渺小。

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这个绞杀榕中空的部分原是有一棵树的，被绞杀榕包围后慢慢枯死，树干又被雨林的白蚁啃食殆尽，形成了现在的绞杀榕奇观。

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大板根也是热带雨林的特色植物之一，一般的树根都是往土壤深处越扎越深，大板根的根在土壤外，横向发展，形成巨大的侧翼，成为雨林奇观。

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除夕日，闲逛曼听公园
除夕日睡到自然醒，来到总佛寺，进停车场的时候就发现了异样，门口的店铺都收摊了，原来春节期间总佛寺是不开放的。
带着小小的遗憾绕到曼听公园，这里原是傣王的宫殿，与总佛寺通过一道小门相连。曼听公园收门票，而总佛寺不收门票，如果从总佛寺走中间连通的小门进入曼听公园，是需要补买门票的。

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曼听公园不大，几座漂亮的建筑和环湖步道。原来春节期间总佛寺的正门不开，却可以从曼听公园进入，寺内的几座佛殿是可以入内参拜的。
总佛寺在西双版纳是等级最高的寺院，在整个东南亚都有极高的宗教地位，寺内有身穿黄色僧服的僧人礼佛、行走，颇有东南亚风情。

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野象谷中国唯一能看的亚洲象的地方
野象谷原不在计划行程之内，实在是觉得它太过大众和热门，而且野象谷只是唯一能看到亚洲象的地方，但并不一定能看到野生亚洲象。
因为除夕熬夜，大年初一自然醒来，那个时间真来不及去其他更远的地方了，遂来之安之，去野象谷吧。
北门进入，沿木栈道上山，游客不少，行走在热带雨林中，还是心情舒畅的。一路未见野象。
野象谷有一个互动项目叫牧象，一般需要提前从网上预订或一早在景区门口排队买票，我因为没有看到野象便想参加这个项目。
打电话到景区销售部，告知当天还有最后几个名额，但是必须去景区南大门排队买牧象的票。我们已经快到山顶了，现在赶去南大门也未必还有余票了。华先生给旅行社工作的朋友打电话，几经联络终于预订上了当天下午14点30的牧象活动。
安心地从山顶乘坐缆车下山，这是偶遇野生亚洲象的第二个机会（一般偶遇野生亚洲象的机会只有两个：木栈道或者缆车），然而又没有看到心心念念的野生象。
下山后便是景区内的互动区，蝴蝶园、小型动物园和大象学校。大象学校也是看大象表演的地方，走到学校的尽头就是牧象的集合地点。

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牧象，亲近大象的“秘密”活动
牧象，可以说是亲近亚洲象的“秘密”活动，为啥是“秘密”呢？因为很少有游客知道。华先生是云南旅游从业十多年的“老司机”，野象谷是旅游线路中的必到景区，他也不知道牧象的活动。
牧象的过程其实就是母子象到点儿散步，游客在后面跟着，同时讲解员会讲解一些关于大象生活习性以及保护大象方面的内容。散步后会跟象妈妈和象宝宝有一些互动。

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下午两点半，准时进入景区内亚洲象的生活区，一头母象带着她2岁的象宝宝伊娃走在前面。小象就像小孩子一样顽皮，一会儿在泥里面打滚儿，一会儿又爬上路边的小山坡然后俯冲下来，像在玩滑梯一样。或者干脆走着走着直接卧倒，让饲养员好一顿着急。
讲解员说小象伊娃在同龄象中是智商最高的，它非常聪明，事实证明确是如此。之后互动环节开始时，我没有拿到新鲜的胡萝卜，就从地上捡起一段别人刚刚掉落的胡萝卜喂伊娃，谁知这一幕被伊娃看到了，它把所有人递过去的胡萝卜都吃了，就是不吃我手里的。
饲养员赶紧拿给我一盘新鲜的胡萝卜，我再次递给伊娃，瞬间就被它用长长的鼻子卷走了。我摸摸它的鼻子，又摸摸它毛茸茸的小脑袋，真是可爱极了！
我一直以为大象的皮是非常粗糙的，我又摸了摸伊娃的妈妈，发现大象的皮其实并没有看起来那么粗糙，把手放在大象的身上，是一种非常温热的手感，那一瞬间，人心也会变得柔软。即使跨越物种，也需要这种亲近和互动吧，会更加懂得尊重生命的意义，会更加热爱和敬畏大自然。

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以为愉快的牧象活动一结束就再无缘见到亚洲象了，谁知就在即将走出景区北门的时候，我们被拦住了，告知现在***，有野象群出没！
开始我们还有些绝望，象群边嬉戏边经过，走走停停，谁知要到什么时候，我们的车就停在一步之遥的景区门外，如果***，意味着我们要绕到南门出去，再从景区外面走到北门，这可是巨大的运动量呀。
我又跟景区的工作人员协商了一下，因为象群暂时还没有上到路面上来，就让我们快速通过了。
出了景区大门，发现警戒线已经拉起来了，一个个严阵以待的样子，我寻问工作人员有几只大象，得到了15只的答复。一般情况下偶遇五六只象群已实属不易，15只！也算奇观了。我们不知哪来的勇气，跟工作人员一起等在警戒线外，不一会儿就听到近处发出树叶摩擦的声响，象群沿溪水而来，与我们就隔着一层树丛而已。
从树丛的缝隙中，我看到了野象在吃树叶、在河里洗澡、嬉戏……
新年第一天，偶遇吉象，也希望读到此处的你，在新的一年吉象（祥）如意！

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普洱国家公园亲近动物才知道他们多有灵性
从景洪驾车到普洱需要两个小时，普洱太阳河国家公园的主景区叫犀牛坪，车可以直接开到犀牛坪外的停车场，如果不住在景区内的小熊猫庄园，基本3个小时左右就可以走完所有景区。
对普洱的印象源于普洱茶，谁知真正的普洱茶的茶山除了景迈山以外，都位于西双版纳境内，更准确地说，普洱是普洱茶的集散地。普洱原称思茅，现在很多的地图、指示牌上都会在普洱的下面加上思茅区，当地人会直接称普洱为思茅。
熟不知，在普洱境内，还有这么一座原始森林公园，可以说这座国家公园是最能亲近小动物的地方。一进景区大门，就有长臂猿在旁边的树上跳跃和吼叫，将游人带入真正的大自然中。

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这棵植物是著名的见血封喉，毫不起眼儿地立在栈道的旁边，可如果伤口碰到了树中的汁液，便会引起心脏麻痹而死。
但是见血封喉也有解药，大自然的馈赠永远都遵循着一物降一物的法则。

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这次没有住在景区内的小熊猫庄园，但是因为工作原因也去到园内参观，独栋的木屋，回归自然的质朴与恬静，一片世外桃源的悠然自得。
如果时间和预算都充足的话，还是非常建议住在国家公园内的，这里晚上光源较少，可以观星，白天可以参加园内组织的各种采茶、穿越雨林、瑜伽等活动。

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中国从南非引进了9头白犀牛，其中7头在普洱国家公园内。白犀牛性格相对温和，所以在它闷头进食的时候，我也悄悄地摸了摸它。
白犀牛的耳朵根部是身上最柔软的地方，也是最喜欢被抚摸的地方。它的耳朵可以360度旋转，因此它的听觉系统非常发达，能听到一公里以外的声音。犀牛皮远没有看上去那么坚硬，甚至颈部还有些柔软，或许它发起怒来又是另一番光景了吧……

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在普洱国家公园内，第一次近距离接触小熊猫。景区每天固定时间在固定地点会准备食物，小熊猫也会习惯集中过来进食，等工作人员离开后，它们又会回到原始雨森林中。
网红小熊猫叫嘟嘟，它性格温顺，喜欢跳到游客的怀里。谁知我刚站到旁边，它就伸起前爪扒住我的腿，说实话瞬间还觉得有点疼，我顺势坐下，它一下跳进我的怀里，我伸手接过工作人员手里的苹果喂给嘟嘟。

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常与嘟嘟打架的另一只小熊猫见状从栏杆上靠近我，事后工作人员告诉我，这只小熊猫特别凶，所以她们赶紧用食物把它引走，而当时，我沉浸在嘟嘟的憨态可掬中完全不知情。
还有一只受伤没有耳朵的小熊猫，工作人员给它起名“贝多芬”，因为贝多芬也听不见，瞬间觉得超级有爱。
小熊猫的毛太柔软了，就像一只温顺的大猫乖巧地趴在我的怀里，天呀！它们可都是野生的呀哈！

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万亩茶园晒太阳
从普洱到景洪的沿路，会路过大渡岗，如果不是华先生事先知道这里是万亩茶园，我对大渡岗的认知也不过就是高速上的一块路牌而已。
驶入大渡岗是崎岖难行的盘山路，山顶是一片开阔之地，也是俯瞰万亩茶园的观景台。艳阳高照，周围的村民聚集在此，女人们都穿着民族服装，我以为今天是赶集的日子，询问了一位服装看起来比较隆重的老先生，他告诉我没有任何活动，大家只是自发地聚在这里聊天、买小吃、买菜而已。
我们也在观景台晒太阳，眺望远处延绵不绝的茶山，太阳就要落山了，阳光和煦，将茶山笼罩了一层温柔之色。

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西双版纳，一个神奇的地方
在景洪，我们每天都会去一个地方，就是告庄西双景的星光夜市，虽然疫情期间，六国水上市场暂不开放，但并不影响人们逛夜市吃小吃的热情。
星光夜市在大金塔与澜沧江之间，夕阳西下时先到澜沧江边看看流速湍急的江水，等天黑透了，就会亮起万盏灯光，那时再回到夜市中央，买一袋老挝冰咖啡，选几样可口的傣味包烧，欣赏这璀璨的星河。

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牧象，抱小熊猫，摸犀牛，偶遇野象群，钻大榕树，穿雨林，吃树叶，在全球最大的星光夜市解决年夜饭，在全世界最大的连片茶园晒太阳，我在西双版纳撒了欢儿……
版纳，是一片神奇的乐土，这里的人和善友好，永远笑脸相迎，这里的时间好像慢了下来，开始意识到人应该要回归自我，在版纳的每分每秒，我都沉浸在一种无拘无束的愉快之中，向自由狂奔而去……
滇北滇南美食汇
滇北、滇南的饮食口味差异很大，大理的口味较厚重，偏咸，版纳以酸和辣为主。
在大理，推荐朋友带我们吃的天龙阁，这是一家白族特色餐厅，真是道道菜都合我口味。看来说到底，还是需要当地人引路才能品尝到地道的饮食，游客身份，兜兜转转，还是走不出观光客的区域。
过桥米线已经是云南响亮的招牌了，但我要推荐的是小锅米线，汤浓味厚，更符合北方人的口味。此行云南，真是吃了一路的米线，没发现哪家米线格外好吃，但桥香园依然是我到云南每次必去的米线店。
特别要推荐保山铜瓢牛肉，类似牛肉火锅的形式，先吃牛肉再涮菜。

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一古面就是把一根粗面揉成细面，翻飞下锅，煮熟后切断面条，淋上汤头。一古面的味道不错，就是环境太差，似乎在两个建筑之间搭了个棚子，但是食客不少，看样子都是古城的居民。
过江饵丝，我有点吃不惯，将饵丝煮熟，放到清汤里，需要盛到肉汤里食用，名为“过江”。我吃不惯是因为觉得它没什么味道，倒是搭配的腌菜，我吃起来有滋有味。

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结语
滇境，日日是好日，季季是佳节。
春至滇境，卸去北方的沉重与寒冷，以伴诗酒、归园田的心境，与万物共同复苏，迎接新年，迎接新生……
或许近几年都不是环球旅行的黄金时期，却可以是国内游的好时机呢，让我们始终，在路上，去远方，在白发还未苍苍时流浪吧……